Фотографика (Fashion фотограф Стивен Майзел)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Нравится ли вам современная мода, или же вы совсем не следите за ней – одно верно, мода меняется, мода возвращается. Возникают и заходят новые звёзды – модели, фотографы, меняются креативные директоры модных домов, круто разворачиваются концепции и тренды. На этом фоне большим сроком успешной работы в индустрии моды могут похвастаться немногие люди. Об одном из современных "живых классиков фотографии" мы и поговорим сегодня.

Итак, Стивен Майзел. Один из самых желанных фотографов модных марок, с 1988 года он снимает все обложки для итальянского Vogue, печатается в большинстве самых известных фэшн журналов, с 2004 года он бессменный фотограф Prada. Ему принадлежат многие рекламные компании известных брендов: новаторские, провокационные, но очень запоминающиеся (что и объясняет резкие взлёты продаж его «подшефных» марок).

Его работы намного известнее личности мастера: в сети можно найти лишь несколько фотографий самого Стивена, и очень мало информации о личной жизни. Для широкой аудитории Мейзел всегда был скрытным и загадочным: всегда в чёрном, всегда в своей знаменитой шапке-ушанке или в бандане. Он почти не даёт интервью и даже просит членов своей команды не распространяться о нём.

Глава.1. Fashion фотограф Стивен Майзел

Майзел родился в 1954 году в США в семье музыкантов. С детства он был окружён стильными известными людьми, однако больше всего его интересовали именно девушки-модели. «Всё, с чем вы росли, становится частью вашего эстетического видения», – вспоминал он впоследствии. С детства он движется к цели напролом: увлечён женской красотой, рисует и фотографирует женщин, наизусть знает имена моделей и модных фотографов того времени. Юный Стивен не останавливается ни перед чем: караулит моделей на улице, выпрашивает у агентств их фотографии, которых нет в журналах.

Первая профессия Стивена – иллюстратор в модном журнале. Однако в конце 70-х – начале 80-х фотография вытесняет журнальную иллюстрацию. Так Стивен начинает карьеру фотографа в американском Vogue. Однако его работы оказываются очень смелыми (сейчас это называют «опережающими своё время»), что часто приводит к отказу в публикациях.

1988 год – переломный в жизни Майзела. В итальянском Vogue на должность главного редактора приходит Франка Соццани и тут же переманивает Стивена, предоставляя ему большую свободу действий, чем ему было позволено в Америке. Этот тандем редактор-фотограф оказывается уникальным и единственным в своём роде, такого индустрия моды больше не знает. С конца 80-х теперь уже Майзел начинает задавать тон в моде и постепенно становится большим авторитетом.

Стивен Майзел открыл миру многих современных очень известных моделей. Вот как он описывает секрет раскрытия потенциала модели: «А я не знаю. Пусть это звучит банально, но у меня есть чутье. В этом весь мой дурацкий талант!»

«В то время, когда я был ребенком, модели, которых можно было увидеть на улицах Нью-Йорка, были как из другого мира – люди останавливались, чтобы поглазеть на них. На улице они выглядели так же, как они выглядят в журналах, прямо как со страниц Vogue! Они были супер-женщинами. Сейчас модели носят джинсы, майки и всё такое. А тогда было другое время» – говорит Майзел в одном из своих редких интервью.

Кстати, именно эти воспоминания детства сформировали стиль фотографа. Fashion-фотографию он называет идеальным миром, сказкой, лишённой забот и проблем, и поэтому старается вылепить из земной женщины некое супер-существо, сверх-человека.

Многие рекламные компании Майзела вызывали широкий общественный резонанс в обществе, и не всегда одобрительный. Дело в том, что зачастую они были чересчур провокационными, скандальными, буквально на грани.

Интересно мнение самого фотографа на этот счёт: «На мой взгляд, некоторые из наиболее успешных фэшн фотографий были просто фотографиями прекрасной одежды. Я думаю, нам приходится идти дальше и делать их всё более вызывающими, потому что сегодня одежда стала настоящим д****ом. Я не должен так говорить, но согласитесь, когда Ирвин Пенн снимал для Balenciaga, каждое платье было произведением искусства. А теперь мы превратились в мир H&M. Если вы хотите продать джинсы или футболку, вам нужно снять что-то по-настоящему бросающееся в глаза, способное выделиться в огромном потоке картинок. Единственным способом привлечь внимание покупателей остается попытка сделать что-нибудь возмутительное. Но я не думаю, что фотография должна быть вызывающей, чтобы быть хорошей».

Его работы носят не только развлекательный характер – так, Майзел привлек внимание к разливу нефти в Мексиканском заливе. На страницах Vogue опубликовали фотосет Water&Oil, где 45-летняя модель Кристен МакМенами предстала в собирательном образе пострадавших от катастрофы животных. Конечно, критики не преминули осудить работы, увидев в этом желание заработать на этом событии.

В настоящее время Мейзел продолжает делать тематические фотоистории, отражающие его реакцию на происходящее в мире.

Следующая фотоистория, появившаяся в Vogue Italia в 2006 году, обыгрывает тему ограничения гражданских прав и свобод, произошедшего в Америке после теракта 11 сентября, в фотосессии с моделями, изображающими террористов и полицейских. Съемка вызвала большое количество критики и осуждения.

В сентябрь 2007 итальянский Vogue печатает «Make Love, Not War» — одну из самых известных концептуальных фотосессий Мейзела. За этой публикацией также следует волна критики и непонимания, вплоть до обвинений в попытках огламуривания войны в Ираке. Тем не менее, эта серия вошла в историю как шедевр фэшн фотографии, для создания которого потребовалось объединить усилия 60 выдающихся специалистов индустрии (включая парикмахеров, визажистов, стилистов).

В 2008 году Мейзел с Франкой Соццани выпускают номер, для которого он фотографирует исключительно темнокожих моделей. Мейзел внес существенный вклад в борьбу с расизмом в журналах, на подиумах и в рекламных кампаниях. Работа над «Черным номером» (Black Issue) стала протестом против сложившейся в индустрии ситуации.

В объектив Майзела часто попадают знаменитости. Необычайно живописные снимки (кстати, мне попадалась статья-сравнение этих снимков с картинами позапрошлого века).

Интересный факт: свои первые съемки Майзел проводил... совершенно не зная устройства камеры. Однако это не мешало ему получать блестящий результат и очаровывать редакторов модных журналов.

До сих пор Стивен Майзел остается неоднозначной фигурой модельного мира, считается отцом фэшн-фотографии, и никто не сомневается, что он оставит неизгладимый след в своём искусстве утопичного мира моды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стивен Майзел один из наиболее успешных фэшн-фотографов мира, чьё именно стало особенно на слуху в 1992-м после выхода фотокниги Мадонны “Sex”. Он считается открывателем многих суперзвёзд подиума, таких как Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста или Амбер Валетта. У Стивена было чувство к моделям, он будто знал и видел какие модели могли осуществить его идею в фотографиях.

Стивена многие критиковали и не понимали его фотографии, считали их либо вульгарными, либо очень смелыми. Но всё же ни смотря ни на что, он продолжал заниматься тем, что ему нравится – фотографировать. И в тем самым добился успеха.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

https://www.livemaster.ru/topic/676279-glavnyj-fashion-fotograf-sovremennosti-steven-meisel

https://ru.wikipedia.org/wiki/Майзель,_Стивен

https://www.buro247.kz/fashion/news/25-znakovyh-fotografii-stivena-maizela.html

АНТИПЛАГИАТ